Корреспондент «Комсомолки» продолжает путешествие по Полюсу Холода. На этот раз он выяснил, где этот холод на самом деле хранится, и сколько бюстгальтеров нужно на стадо коров. О начале путешествия можно прочитать по ссылке.
Напротив аэропорта «Оймякон» находится гора. В ней - старая штольня. Когда-то там был холодный склад, где хранили совхозное мясо и рыбу (весь год внутри минус 10 градусов). Зимой здесь, как в анекдоте про чукчу и холодильник, можно греться после улицы.
Низкий тоннель зарос изморозью, идти приходится полусогнувшись, а на голову сыплются ледышки, похожие на гигантские снежинки.
С нулевых годов эта пещера считается резиденцией Чысхаана. Это не «якутский Дед Мороз», как его иногда называют, а Хранитель Холода. Якуты представляли его в виде быка с огромными рогами. Человеческий образ Чысхаан принял сравнительно недавно - теперь это белобородый дед в рогатой шапке.
В пещере осенью Хранитель Холода раздает дедам морозам со всего мира холод, а в конце марта - забирает обратно на хранение. Ведь Оймякон - это Полюс холода, самое холодное место в северном полушарии.
Сейчас пещера Чысхаана пуста, но если договориться в местном краеведческом музее, вам её откроют и покажут. Её коридоры украшены вырезанными изо льда фигурами, которые не тают. На случай приезда крупных туристических групп здесь есть ледовый бар, сувенирная лавка, купол для желаний, и ледяная кровать, где можно полежать, укрывшись медвежьей шкурой. А ещё трон Чысхаана. Сам Чысхаан живёт в посёлке Оймякон в 40 км отсюда. Я решил съездить к нему в гости.
НУЖНО УЧИТЬСЯ У ЦВЕТОВ
Главного Чысхаана Якутии в миру зовут Семён Сивцов. Он художник, кузнец, скульптор, фотограф, артист и певец. Рядом с домом построил целый выставочный зал, напоминающий традиционный якутский балаган. А перед домом вырезал изо льда четыре звезды, символизирующие горные хребты, окружающие Оймякон и берегущие его драгоценный холод: Верхоянский, Черский, Джугджурский и Колымское нагорье.
- В середине осени бык Чысхаан выходит из Ледовитого океана, он крепчает, и рога его растут, - рассказывает легенду Семён. - А когда весной начинает греть солнце, рога по очереди отваливаются. Ледяной бык тает и уходит обратно в океан. Когда талые воды подмывали берега рек, люди находили бивни мамонтов. И думали, что это те самые рога и есть.
- Нам нужен закон о сохранении вечной мерзлоты, - продолжает Семён, то ли в шутку, то ли всерьёз. - Якутия - экспортёр мирового холода. А холод - щит планеты Земля. Убери его, и всё затопит. Холод - это благо, а мы, якуты - его хранители.
В галерее у Семёна много фотографий, но не все посвящены зиме. Большая часть — весне и лету.
- Вот наши первые цветы, вроде подснежников, - показывает он. - По-русски называются прострелы. Они в шубках рождаются и холода не боятся. Маленькие, но никогда не унывают. И этим подают человеку пример.
СПАЛ В САНЯХ И ПРОЖИЛ 105 ЛЕТ
Раньше Семён Сивцов был охотником, как все мужчины в посёлке. Стрелял уток и зайцев.
Кстати, во время Великой Отечественной войны, когда практически всё мясо уходило на фронт, именно зайцы спасли якутов от голода. Охотники приносили их из леса и раздавали односельчанам. В их честь Семён даже сделал бетонный памятник. Потом он увлекся фотографией и перестал охотиться даже на зайцев. Домой приносит фото-трофеи, и никого не убивает.
На фотографиях Семёна есть якутские лошади. И такие же пасутся у дома. Эти лошади уникальны (Семён считает их ровесницами мамонта) - кругленькие, с короткими ногами. Зимой у них медленнее бьётся сердце, они круглый год проводят на улице, выдерживают любой мороз (хоть 60 градусов!) и даже рожают в холода жеребят. Сами ищут пропитание, разрывая снег копытами. Хозяева лишь изредка разыскивают их, чтобы счистить намерзший на шкуру лёд, да весной начинают подкармливать исхудавших лошадок овсом.
- Люди тоже так могут, - удивляет Семён. - Мой отец - охотник. Возил с собой сани: ночью в лесу он забирался в спальный мешок из шкуры барана и ложился спать в сани. Так и ходил всю зиму до весны.
Цингой якуты не болели. Да, ни фруктов, ни овощей у них нет, зато в жире лошади есть многие нужные витамины, даже «Омега-3». Этого хватало для здоровья. Прадед Семёна дожил до 105 лет.
А летом якутам помогает конский хвост. Из него делают жезл-махалку, чтобы отгонять комаров и злых духов (часто притворяющихся комарами).
Не менее интересна якутская корова. Она считается потомком диких туров. Может пойти на водопой в минус 50, стоять по колено в воде и не замерзнуть. Даёт мало молока, но оно жирное как сливки, лечебное.
БЫК-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗ ТУРЕЦКИХ СЕРИАЛОВ
Чтобы познакомиться с местными коровами, я еду в соседний посёлок Берег-Юрдя. Там сохранился один из последних в округе больших коровников, на несколько десятков животных. Молодежь больше скот не хочет держать - слишком хлопотно. А здесь их 57, да ещё 7 телят!
У коровника наклонные стены и несколько дверей-ворот, укрытых одеялами для тепла. На стенах и потолке белая изморозь. А на полу растут желтоватые сосульки, похожие на толстые церковные свечи.
- Мы их сбиваем, а они всё равно каждый день растут, - ворчит хозяйка фермы Евдокия Винокурова, ломая красивые, но мешающиеся под ногами ледяные столбики. И замечает, что сейчас весна, всё тает, а зимой бревенчатый коровник изнутри похож на дворец «снежной королевы».
Евдокии Александровне больше 60 лет, но выглядит моложе.
- Приходится трудиться, двигаться. Это мой спорт! - усмехается она, сметая с прохода навоз.
Огромный коровник она построила сама! Целыми стогами носит с улицы промерзшее сено. А по утрам поит коров водой, перенося ведрами до тонны воды! В работе ей помогают братья, но они в основном трудятся на улице - привозят дрова из леса и сено.
Часть коров Евдокия выпускает на водопой. Но эта порода уже не чисто якутская, а помесь с симментальской, молочной - из Швейцарии. И на холоде она мёрзнет. Коровам даже шьют бюстгальтеры, чтобы уберечь вымя от обморажения. Но минувшая зима была тёплая (подумаешь, до -56!), и Евдокия коровьи бюстгальтеры не шила.
В углу коровника стоит бык-производитель. Ещё молодой, всего 3 года. Назвали Хасан, в честь героя турецкого телесериала. Как объясняет хозяйка, потому что «у него очень красивые глаза».
В прежние времена якутские традиции и магия царили даже в коровнике. Когда корову в первый раз заводили внутрь, швыряли ей в морду горсть золы - чтобы не привела с собой злого духа. После рождения телёнка из первого появившегося у коровы молока делали оладьи и раскладывали в благодарность по углам коровника или бросали в печку духам огня. Если у телёнка случался запор, из него изгоняли чёрта: пастух садился на него верхом, лицом к хвосту, и лупил веником по заду. Чёрта из кишечника удавалось выбить, и телёнок выздоравливал.
ЧУДЕСА С ФОТОФИКСАЦИЕЙ
Якутия - республика современная. Но волшебство и магия отсюда не уходили. Про шаманку, которая «лечит глазами», мне рассказывали ещё в Томторе. Зовут её обескураживающе обычно - Ирина Петрова. Но у якутов так: их имена даже слишком русские, а традиции отличаются.
Ирине Кузьминичне - 85 лет. Она из Якутска, но иногда выезжает в отдалённые деревни, чтобы полечить людей. Об этом узнают заранее, и к ней выстраивается очередь. Она считается сильной целительницей. К ней идут пешком или приезжают на снегоходах.
Принимает пациентов в сельском клубе посёлка Оймякон. Выглядит экзотично, но в меру: на пальцах перстни, на груди амулет, на голове золотое кольцо, на поясе колокольчики. На мой вопрос, шаманка ли она, только смеётся. С ней работает её сестра Ада, растягивает пациентов на скамейке и мнёт им мышцы.
- Откуда? Турист? Снимай рубашку, - сразу переходит к делу целительница. - Ууу, спина совсем плохая!
И вдруг неожиданно:
- Давай телефон!
С некоторым сомнением протягиваю мобильник.
- У меня всё чётко. Фотофиксация, - говорит якутянка Кузьминична. Она фотографирует мою спину и показывает на снимке: вот потемнение, здесь бугорок, а там «выпадашка». За каждым скрывается какое-то недомогание.
В целом Кузьминична мои проблемы угадывает. Хотя иному горожанину называй любую часть тела, и не ошибёшься. Голова болит? А глаза? Шея? Суставы? Ну, то-то же.
Делать нечего, отдаюсь в шаманские руки. Журналистский эксперимент.
ЛЕКАРСТВО ОТ МЕДВЕДЯ
Шаманка что-то шепчет, разводит руками, и говорит, что только что сделала мне операцию на сердце - самая быстрая в мире кардиохирургия. Потом берёт со стола заточенную кость (то ли оленя, то ли мамонта) и тычет мне в спину.
- Будет больно. Говори: «У! У!», - командует она. - Боль через открытый рот выходит.
- У! У! - послушно вскрикиваю я.
Она бьёт меня по голой спине деревянной колотушкой. Я всегда считал, что так нельзя с позвоночником, но раз якуты стоят в очереди за этими подозрительными процедурами, наверное и я не развалюсь. Хотя как знать. Якуты-то - народ крепкий. А я с возрастом становлюсь хрупким.
- С животом плохо? - спрашивает целительница. Признаюсь, что было дело, отравился.
Она с пониманием кивает. И начинает сильно давить мне острой костью в область живота.
- Больно? - переспрашивает она. - Мы так лечим.
Вдруг хватает меня за сосок и начинает с силой выкручивать. Ну… если так лечат… потерплю.
Потом моё пострадавшее тело смазывают густым медвежьим жиром с травами. На новой фотографии я вижу свою спину исколотой, но кости и мышцы выглядят иначе. Вроде как выстроились правильно. Хотя понять это сложно.
- Из чего это? - растерянно спрашиваю, косясь на банку с жиром, пока надеваю футболку.
- Из медведя. И трав, - лаконично отвечает целительница и даёт свою визитку.
Визитка нужна, чтобы потом сообщить шаманке, как я себя чувствую. Но повторно к ней обращаться нельзя.
- Второй раз не приму. Даже если Сталин попросит, - с силой говорит Кузьминична и отправляет меня прочь.
КАК СТАТЬ ДЕРЕВОМ
В Оймяконе есть и свой шаман. И он тоже не признаётся, что шаман. Про него говорят: «парень молодой и сильный». Себя он называет, если перевести с якутского, «живущий по природе».
Николаю Старкову 30 лет. У него четверо детей. Жил обычной для этих мест жизнью, охотился. Но всё поменялось, когда заболела старшая дочь, ей поставили страшный диагноз - лейкемия. Девочка могла умереть. Николай не объясняет, что сделал, да и сделал ли что-то. Но сейчас кризис прошёл, дочка спокойно ходит в школу.
Николай - редкий якут-вегетарианец. А ещё он регулярно купается в ледяной Индигирке.
Я пытаюсь выяснить, в чём его сила.
- Мы соединены с природой. Матушка земля, отец - небо, - говорит Николай. - Где сердце - женская сторона - любовь, творчество. Правая сторона - мужская, сильная. Соединишь вместе, и человек целостный.
Как говорит Николай, наша душа «ийя кут» связана со вселенной. А сознание переполнено, как память телефона (из-за сладостей, алкоголя, сигарет и новостей). Поэтому умом мы ничего не поймём. Чтобы говорить со вселенной, нужно слушать сердце. Тогда начинаешь испытывать чувство любви и благодарности.
- Для этого нужна какая-то практика?
- Не практика, - качает головой Николай. - Мы возвращаемся к заводским настройкам. Дышим. И так связаны с травой и деревьями. Всё вокруг дышит.
- И с деревом можно поговорить? - спрашиваю я (даже в Москве есть те, кто пытается это сделать).
- С деревом не говоришь. Сам становишься деревом, - улыбается Николай.
ИСТИНА БОЛЬШАЯ И ГЛУБОКАЯ
Николай может чувствовать людей, животных и насекомых. Знание приходит к нему в форме вибрации. А однажды у него получилось увидеть мир птичьими глазами. Он видит ауру людей, животных и даже гор.
- Человек не слушает природу. А нужно научиться слышать.
- Наверное мы, городские люди, недостаточно хороши для этого, - с сожалением вздыхаю я.
- Ум думает, что нехороши. Сердце так не думает. Тот кто слушает свою душу, природу, становится полным как солнце.
Николай учит, что дышать нужно правильно, как младенец. Животом. Глубоко. И если сильно дышать, голова кружится и «всё ненужное из человека выходит».
- У себя дома мы не говорим о плохом, не сплетничаем. Нужно испытывать чувство благодарности и любви. Это всё меняет вокруг. Даже природа начинает помогать, - говорит Николай.
Николай вспоминает историю, как недавно в Якутске потерял сумку с вещами. Но не расстроился. Подумал, что если кто-то её найдёт, значит ему она нужнее. Сумку действительно нашли… Его дальние родственники, которых он не видел 20 лет. Так вселенная вернула ему и сумку, и родственников.
«Живущий по природе» учит меня, как разглядеть ауру. Я стараюсь это сделать, пока глаза не начинают слезиться. У меня не получается. Николай понимающе улыбается и уходит. Но через минуту возвращается и зовёт на улицу - начинается северное сияние. Аурой светится вся Якутия. А на укрепленном на стене градуснике - минус 55.
Когда я летел в республику, то надеялся увидеть что-нибудь чудесное. Всё сбылось. Только спина до сих пор немного побаливает.
МАРШРУТ ПОСТРОИМ
КАК ПОПАСТЬ НА ПОЛЮС ХОЛОДА
В первую очередь нужно добраться до Якутска. Из Москвы или Петербурга на самолете это займет 7 часов. Цена 30-50 тысяч рублей туда и обратно, в зависимости от дат.
Поездом дешевле, но только из Москвы в Нижний Бестях ехать 6 дней с пересадкой. А потом придётся перебраться через Лену по зимнику или на пароме (во время ледохода ходят катера на воздушной подушке).
От Якутска до Оймякона ходят микроавтобусы - 18 часов пути. С туриста или командировочного возьмут 12 тысяч рублей в одну сторону (с местных - меньше). О выезде нужно договариваться заранее, в некоторые дни мест нет. Туристам имеет смысл взять тур, чтобы разбить долгую дорогу на части (с ночевкой в Хандыге) и иметь возможность делать остановки.
С первых чисел апреля и до середины мая идёт ледоход. Доступ в Оймяконский район затруднён или невозможен. Так же в осенний ледостав в октябре.
ЧТО НАДЕВАТЬ
С декабря по март в Оймяконе вероятны температуры до минус 55. Поэтому понадобится тёплая одежда и обувь. Туристов можно отличить по дорогим пуховикам. Якуты же ходят в плотных комбинезонах и меховых куртках. Якутянки предпочитают шубы.
Мороз на Полюсе холода сухой и переносится легче, чем во влажном или ветреном климате. Но всё же это мороз, желательно приготовить термобельё, теплую шапку и шарф.
ЛЕТОМ МОЖНО?
С мая по сентябрь на Полюсе холода тепло и солнечно - до +35. И это достаточно красивые и гостеприимные места, чтобы посетить их летом. Например, на праздник летнего солнцестояния Ысыах.
0
12.00
